все посмотрели...и промолчали >:-/

да, мне здесь тоже ещё ни разу не ответили Будем друзьями по несчастью))

нп
может мн екто то ответит, я киупила недели 2 назад орхидею Phalaenopsis, и теперь у нее опадают цветы, 4то с ней? я в них не разбираюсь!

Я ещё новичок в этом деле, предполагаю, что уже срок подошёл, т.е. отцветает или же перемену места плохо перенесла.

а я наивная думала они всегда цветут, тепер ее наверно надо обрезат?

Подожди пока совсем отцветёт и цветы опадут, потом можно обрезать, только не полностью и в зависимости от вида орхидеи.

Прошу простить, если этот вопрос уже задавался - всю тему я еще не осилила. Мои фаленопсисы требую пересадки в бОльшие горшки. Где можно купить прозрачные пластиковые горшки?
Спасибо заранее!

Наверняка в Баумаркте, например в ОБИ

да, мне здесь тоже ещё ни разу не ответили
Нюта ушла и отвечать некому..

Жалко, что ушла. Ну что ж, будем сами опыту набираться)) У меня, кстати, пока ни одной орхидеи не пропало, помимо того я даже несколько "спасла", благодаря советам здесь на страничке

Нее, я не ушла ... просто очень, очень занята была!!!

Так, для начала, новая реанимация, обновлённая и дополненная, я надеюсь, кому-нибудь, она, да пригодится!!!
РЕАНИМАЦИЯ ОРХИДЕЙ
Главной предпосылкой для начала "военных" действий по спасению растения является отсутствие у него более 95 % корневой системы.

Независимо от того, что послужило причиной такого печального исхода, первое, что нужно сделать - это достать орхидею из горшка и тщательно промыть её корневую систему в тёплой воде. Затем в обязательном порядке необходимо удалить все нежизнеспособные корни, а именно: гнилые и сухие. Если вы, глядя на корневую систему растения, не можете точно определить, какие корни ещё нормальные, а какие уже сгнили, то после промывки орхидею необходимо хорошо высушить. В летний период для этих целей её можно положить на свежий воздух на улицу, и через 20-30 минут корни уже будут относительно сухими. Зимой процесс просушки будет длиться несколько дольше, возможно, около 2-3 часов. Не бойтесь держать орхидею долгое время без субстрата, с ней ничего не случиться.
Живые корни большинства видов орхидей в сухом состоянии плотные, твёрдые, грязно-белого цвета, с зелёными кончиками. Старые корни могут быть светло-коричневыми.

В отличии от них гнилые корни всегда коричневые, на ощупь пустотелые или же склизкие, при нажатии из них вытекает вода и оголяется подобие "нити".

После удаления проблемных участков, места отрезов необходимо в обязательном порядке продезинфицировать. Например, присыпать порошком активированного угля или корицей, замазать серой, обработать чесночным раствором или же неспиртовыми антисептиками. В противном случае велика вероятность поселения в ранах различного рода грибков и бактерий. Крайне не рекомендуется применение для дезинфицирования ран йода, зелёнки и т.п. препаратов, содержащих спирт, так как они прижигают не только поверхность раны, но и достаточно глубоко проникают внутрь корня, что зачастую приводит к его гибели.
Как правило, причиной загнивания, а затем и полной гибели корневой системы являются различного рода грибки (например, Pythium), которые живут в субстрате и при слишком влажном содержании начинают активно размножаться. В связи с чем, если корневая система орхидеи была уничтожена в следствии гнили, в обязательном порядке низ растения необходимо на 10-15 минут замочить в растворе фунгицида (подробнее ...).
Заключительным этапом в подготовке растения является обработка стимуляторами роста, например, Эпином или Цирконом в дозировке 1 капля на 1 л воды. Замачивать растение можно от 15 минут и до 2 часов.
СПОСОБЫ РЕАНИМАЦИИ
1. При помощи теплички: Лучше всего данный способ реанимации подходит для моноподиальных орхидей типа Phalaenopsis. После проведения всех подготовительных мероприятий орхидею помещают в тепличку на влажный мох-сфагнум и ставят на самое светлое место. Тепличку можно уже готовой купить в специализированном цветочном магазине или в цветочном отделе большого строительного магазина типа OBI, или же сделать своими руками из подручных средств. Например, в её качестве можно использовать аквариум, большой стеклянный сосуд или же пластиковую коробку из-под торта. На дно теплички нужно насыпать небольшой слой мелкого керамзита, а сверху положить влажный мох-сфагнум. В данном случае очень важно, чтобы мох был лишь слегка влажным, а не мокрым - чавкающим водой, поэтому полив орхидеи необходимо заменить на лёгкое опрыскивание и производить данную процедуру только тогда, когда мох относительно хорошо просохнет. Как правило, в летний период это происходит раз в 10-14 дней, а зимой - раз в месяц или даже раз в 45 дней.



Ключевыми моментами в реанимации орхидей являются яркий солнечный свет, высокая температура и высокая влажность воздуха. В летний период проблем с этим быть не должно. Как правило, достаточно будет поставить орхидею на южное или западное окно, где под действием ярких солнечных лучей стёкла теплички будут нагреваться, и вода, испаряясь с поверхности мха и керамзита, будет образовывать пар, идеально способствующий наращиванию новых корней. В зимний период интенсивность освещения очень низкая, поэтому добиться образования пара внутри теплички гораздо сложнее. Для этих целей её можно поставить непосредственно на батарею, чтобы она нагревалась снизу, провоцируя испарение воды, или же внутрь теплички хотя бы раз в день нужно ставить стакан с кипятком. Практика показывает, что при температуре 32-33 ╟C и влажности воздуха 95-100 % процесс реанимации происходит в несколько раз быстрее, и активный рост корневой системы начинается уже на 2-4 неделе. Помните, что именно высокие температуры (практически для всех видов орхидей максимально допустимая температура + 33 ╟C, и переступать данный порог крайне не рекомендуется), пар и яркий солнечный свет являются залогом успеха, а все неудачи в применение данного способа реанимации связаны только с отсутствием хотя бы одного из компонентов. Так, например, при отсутствие высокой температуры высокая влажность воздуха наносит орхидеям больше вреда, чем пользы, так как становится идеальной средой для развития многих грибковых и бактериальных заболеваний, и как следствие способствует загниванию растений и образованию плесени.
Для профилактики различного рода заболеваний раз в день в обязательном порядке тепличку нужно проветривать. Лучше всего это делать в тёмное время суток. Так, например, зимой достаточно будет открывать крышку вечером хотя бы на 15-20 минут, а летом можно спокойно оставлять тепличку полностью открытой на всю ночь.
Раз в 2-3 недели орхидею можно удобрять, путём замачивания растения в слабом растворе удобрения или же путём опрыскивания листьев. Удобрение нужно выбирать с большим содержанием азота, но не более 14 %.

Так как орхидея постоянно находится на влажном мхе-сфагнум, необходимо периодически просматривать места их соприкосновения, и если вы заметите там какие-либо потемнения, или же данные участки будут наливаться водой, растение необходимо в обязательном порядке вытащить из теплички и хорошо просушить. Затем орхидею возвращают на место, так, чтобы соприкосновение приходилось на другие участки.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения. Длиться она может от 1 месяца и до 1 года. Как только корни достигнут размера 3-4 см, орхидею можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький (не более 8 см в диаметре), чтобы орхидея после полива могла относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том смысле, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет заключаться лишь в том, что торфяной горшочек достаточно поставить внутрь большого и присыпать со всех сторон корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.=


2. Без теплички: Лучше всего данный способ подходит для симподиальных орхидей, т.е. таких, которые имеют несколько точек роста. Например, Cattleya, Dendrobium, Miltonia и т.п. После проведения всех подготовительных мероприятий орхидею помещают на яркое солнечное место в обычный керамический или пластмассовый горшок без дырок. Поставить горшок необходимо так, чтобы свет попадал на нижнюю часть растения. В некоторых случаях хорошо использовать стеклянные стаканы и вазы, так как они прозрачные и свет без препятствий проникает внутрь. Данный вид реанимации заключается в том, что орхидею попеременно вымачивают в воде, а затем сушат. Каждый день, желательно с утра, в горшок с орхидеей на 3-6 часов заливают воду. После этой процедуры воду выливают, горшок вытирают насухо и помещают растение обратно. Раз в 2-3 недели в воду можно добавлять небольшое количество удобрения, желательно с большим содержанием азота, но не более 14 %.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения, если орхидея уже имеет новые ростки, то до появления первых корней может пройти от 3 до 5 недель. Если же новых ростков ещё пока нет, то с момента, когда они начнут расти, и до появления у них корней может пройти от 3 до 6 месяцев.



Как только корни достигнут размера 3-4 см, орхидею можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький (не более 8 см в диаметре), чтобы орхидея после полива могла относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том смысле, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет заключаться лишь в том, что торфяной горшочек достаточно поставить внутрь большого и присыпать со всех сторон корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.=
3. Посадка как обычное растение: Данный вид реанимации лучше всего подходит для орхидей, у которых осталось наибольшее количество живых корней, однако, также возможно его применение и при полном отсутствии здоровой корневой системы. После проведения всех предварительных мероприятий орхидея просто напросто садится в маленький узкий горшок (8-9 см в диаметре), закрепляется в нём и ставится на яркое солнечное место. В качестве субстрата в данном случае можно использовать мелко измельчённую кору, мох-сфагнум или же мелкий керамзит. Полив растения заменяют на лёгкое опрыскивание субстрата, и производится данная процедура только в случае его полного просыхания. Опрыскивать нужно не только верхний слой субстрата, но и всё растение полностью, так как орхидеи имеют свойство впитывать влагу не только корнями, но и через листья. Раз в месяц на 20-30 минут горшок с орхидеей можно ставить на блюдце с водой. Делается это для того, чтобы нижний слой субстрата намокал, тем самым стимулируя наращивание корневой системы в том направлении, а именно: вытягиваться вниз. По аналогии с вышеперечисленными способами удобряют орхидею раз в 2-3 недели в небольшом количестве удобрения, желательно с большим содержанием азота, но не более 14 %.

Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения, чем больше у орхидеи живых корней, тем быстрее она пойдёт на поправку. При полном отсутствии корневой системы реанимация в среднем длиться чуть больше года. Кроме того, существует высокая вероятность, что растение просто напросто засохнет от недостатка влаги, поэтому перед принятием решения в случае полного отсутствия корней хорошо взвесите все ЗА и ПРОТИВ.

в результате увидела, что один корень только снаружи на поверхности грунта высох, а внутри был зеленый и здоровый.
вот теперь он у меня лежит и я не знаю, есть ли ему какое-нибудь далнейшее применение?
на нем много отростков. можно ли его снова в горшок- или только выбросить?
Для начала хочу сказать, что как такового деления на "воздушные" и нормальные корни нет!!! Все корни по своему строению и выполняемым функциям одинаковы. Если мы достанем орхидею из горшка, то уже через 15-20 дней вы НЕ сможите РАЗличить между собой бывшие "субстратные" и нынешние "воздушные" корни. На свету все они станут одинаковыми!!!
Так вот по делу ... всё сухое с корней обрезается ДО здоровой ткани!!!

И ещё такой вопрос: стоит ли беспокоить орхидеи, пока они внешне хорошо выглядят или нужно периодически контролировать корни и менять содержимое горшка?
Если речь идёт о Phalaenopsis, то контролировать состояние корней желательно ВСЕГДА. Именно для этих целей они продаются в прозрачных горшках. Phalaenopsis выглядит следующим образом:

Для общей картины...
PHALAENOPSIS
Общие сведения:
Покупая Phalaenopsis в обычном магазине, вы гарантированно покупаете гибридную, адаптированную к домашним условиям, орхидею. Окрасом они могут быть от белого до очень тёмного фиолетового, с различного рода прожилками, точками и пятнами. Размер цветов может варьироваться от 2 до 13 см в диаметре. Количество цветов на одном цветоносе напрямую зависит от его разветвлений и общего состояния растения, как правило, оно варьируется от 3 до 40 штук. Запаха обычные гибридные Phalaenopsis не имеют.
Phalaenopsis - орхидея моноподиальная, т.е. она состоит только из стебля и листьев и имеет одну единственную точку роста.

Листья данного вида орхидей могут быть как короткими, так и длинными, как широкими, так и узкими, окрасом от светло- до тёмно-зелёного, кроме того, они могут быть покрыты красными, фиолетовыми, коричневыми и даже очень светлыми (практически белыми) пятнами и штрихами.

Уход за всеми гибридными представителями Phalaenopsis одинаков и не зависит их точного названия, тем более, что узнать его (если оно не было указано производителем), как правило, практически не возможно. Очень часто практически на 100 % одинаковые внешне растения у различных производителей могут иметь совершенно разные названия, или же не иметь их вовсе. Например, Phalaenopsis A 8001, Phalaenopsis LF 0054, Phalaenopsis A 1782 и т.п.
Температура:
Гибридные представители данного вида орхидей относятся к умеренному температурному режиму:
День: 20-24 ╟C;
Ночь: 15-18 ╟C.
Для успешного выращивания Phalaenopsis в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 ╟C ниже, чем дневная. Например, если днём + 20 ╟C, тогда ночью не более + 16 ╟C. При более высоких колебаниях между ночной= дневной температурами на цветоносах орхидеи начинают появляться сладкие клейкие выделения.

Влажность воздуха:
К высокой влажности воздуха Phalaenopsis не требователен, для нормального роста и развития растению будет достаточно 50-70 %. На более низкую влажность воздуха орхидеи реагируют по-разному: чаще всего их рост затормаживается, цветоносы замирают, а также раньше времени опадают цветы и ещё не раскрывшиеся бутоны, поэтому при температуре более + 25 ╟C влажность воздуха необходимо увеличивать. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями.

При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее ...)."
Субстрат:
Выращивают гибридных представителей данного вида орхидей преимущественно в горшках. В качестве субстрата лучше всего использовать следующую смесь:
60 % коры хвойных деревьев (лучше всего сосны Пинии);
20 % мха-сфагнум или торфа;
15 % пенопласта;
5 % древесного угля.
Если опыта в уходе за орхидеями у вас ещё очень мало, то субстрат лучше всего купить уже готовым в цветочном магазине или в цветочном отделе большого строительного магазина типа OBI, так как он уже содержит уже все необходимые компоненты, обогащён питательными веществами и, главное - имеет сбалансированный pH (от 5,5 до 6,5). Как при более низком показателе pH субстрата, так и при более высоком, корневая система орхидей не в состоянии поглощать питательные вещества, отчего общее состояние растения может ухудшиться. Подробнее о различных заболеваниях орхидей, причинами которых могут быть недостаток какого-либо питательного вещества, вы найдёте здесь.
ВНИМАНИЕ!!! Очень часто, открывая пакет с покупным субстратом, нам в глаза бросается очень маленькое содержание коры (в традиционном её понимании) и очень большое содержание торфа, однако, первое впечатление часто обманчиво. Не всё то, что на первый взгляд кажется торфом, на самом деле им является. Очень часто за торф новички ошибочно принимают кору очень мелкой фракции (от 0 до 7 мм) и вытяжки более глубокого слоя коры дерева.
Пересадка:
Пересаживать Phalaenopsis необходимо не реже, чем каждые 2-3 года, так как от частых поливов и удобрения кора достаточно быстро разлагается, и субстрат теряет свою воздухопроницаемость. От недостатка воздуха корни погибают, и орхидея уже не может получать необходимо ей количество влаги. Листья начинают увядать, и само растение постепенно гибнет (подробнее ...).

Лучшем временем для пересадки считается период сразу же после цветения. Крайне не рекомендуется пересаживать Phalaenopsis, когда орхидея готовится к цветению, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов. Горшки для пересадки нужно выбирать пластмассовые, так как глина имеет свойство впитывать влагу, что затрудняет полив орхидей. Для новичков рекомендуется использование прозрачных горшков, так как это помогает контролировать состояние корневой системы и не допускать переливов растений. Подробнее о пересадке читайте здесь.
Свет:
Данный вид орхидей является не требовательным к яркому интенсивному освещению, и его можно выращивать как при ярком рассеянном свете, так и в полутени. В качестве места обитания подойдут любые окна. Однако, в жаркий летний период на окнах южной ориентации в полдень и на западных окнах во второй половине дня орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску или же в тень других растений. В противном случае листья орхидеи могут очень легко обжечься. В зависимости от интенсивности воздействия прямого солнечного света различают и различные степени ожогов. На начальной стадии на листьях орхидей появляются более светлые (часто белые) участки.


При более сильном ожоге пятна сухие, вдавленные, часто чёрные, с белой вдавленной серединой, однако, возможно и другое проявление.

Подробнее о повреждениях листьев, связанных с воздействием прямых солнечных лучей, читайте здесь.
Полив:
В течение всего года Phalaenopsis нуждается в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Корни при этом наливаются водой, становятся коричневыми, склизкими и уже не в состоянии нормально транспортировать воду внутрь растения, а без воды листья становятся дряблыми и растение медленно умирает.

Подробнее о реанимации залитых орхидей читайте здесь. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать. Для того, чтобы правильно определить время следующего полива, нужно навскидку запомнить вес горшка с только что политой орхидеей, и когда он станет примерно в два раза легче, можно смело поливать. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 ╟C. В обязательном порядке после каждого полива скопления воду в пазах между листьями необходимо удалять при помощи бумажных платочков или салфеток. Особенно это касается сердцевины растения, так как от застоя воды в этом месте она может очень быстро сгнить. Точка роста у Phalaenopsis только одна и без сердцевины растение не сможет развиваться дальше. Подробнее о загнивании сердцевины вы найдёте здесь.
Опрыскивание:
Опрыскивать данный вид орхидей в домашних условиях крайне не рекомендуется.=
Подкормка:
В течение всего года рекомендуется удобрять Phalaenopsis на каждый третий полив в обычной концентрации удобрения, указанной на упаковке. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо орхидеям. Иногда достаточно одного полива таким удобрением, чтобы орхидея лишилась всех своих корней.
Период покоя:
Для стимуляции цветения в периоде покоя Phalaenopsis не нуждается. Тем не менее, если орхидея хорошо растёт, но длительное время (более года) не цветёт, то для стимуляции цветения можно поставить её в более прохладное место, при температуре не более + 16 ╟C. В течение двух недель такого содержания Phalaenopsis должен будет выпустить цветонос. Однако, необходимо помнить, что это вынужденная мера и для постоянного приведения орхидеи к цветению она не годится. Условия содержания орхидеи необходимо оптимизировать. Чаще всего причина длительного нецветения кроется в отсутствие колебаний между ночной и дневной температурами.
Цветение:
Гибридные Phalaenopsis могут цвести в любое время года. Продолжительность цветения зависит от общего состояния растения, условий его содержания и генетической склонности. В общем по группе продолжительность цветения варьируется от 2 до 6 месяцев.
После цветения:
После цветения цветонос у Phalaenopsis можно или удалить полностью под самое основание (примерно на высоте от 0,5 до 1 см), или же только его верх. На цветоносе имеются так называемые "спящие" почки, которые выглядят как перешейки.

В зависимости от длины цветоноса их может быть 3-4 штуки. Теоретически каждая из этих почек может образовывать боковой цветонос или же детку.


Если вы хотите попробовать добиться повторного цветения на старом цветоносе, то обрезайте его чуть выше этих почек, где-то на 1-1,5 см над ними. Однако, данная процедура не гарантирует появление ни боковых цветоносов, ни деток. Кроме того, она тормозит развитие новых цветоносов, так как орхидея тратит все свои силы на поддержание жизнедеятельности старых. Образование деток на цветоносах чаще всего приходится при высоких температурах в совокупности с высокой влажностью воздуха. Когда корни детки достигнут размера 5 и более см, её отрезают вместе с кусочком цветоноса и садят самостоятельно.
Увядая, старый цветонос может изменять свою окраску не только на традиционную жёлтую или коричневую, но и на красную или даже ярко-фиолетовую.
Кроме того, при необходимости после цветения орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки. Общая продолжительность нахождения растения в сухом состоянии напрямую зависит от температуры содержания: чем она выше, тем короче будет данный период.
Размножение:
В домашних условиях Phalaenopsis размножается только при помощи образования деток на цветоносах или же сбоку стебля растения.

Нахождение на открытом воздухе:
Нахождение Phalaenopsis на открытом воздухе не рекомендуется. Только в случаях экстренного приведения орхидеи к цветению в начале мая, когда ночная температура установится на отметке + 16 ╟C, возможно помещение орхидеи до появления цветоноса на балкон. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.
Ошибки в уходе:
Подробнее о всех заболеваниях, возникающих при уходе за орхидеями, и Phalaenopsis в частности, вы узнаете, посетив раздел "Заболевания орхидеи", а именно:
Проблемы цветения
Проблемы с листьями
Проблемы с внешней частью растения (стеблем)
Проблемы с корневой системой

Причинами появления ЛИПКИХ КАПЕЛЬ являются:
1. Особенности строения некоторых орхидей
2. Стрессовое состояние растения - Причиной любого стрессового состояния является резкая смена условий содержания (например, при переезде из оранжереи в обычную квартиру) или же неоптимальные условия содержания орхидеи (например, недостаточное освещение, слишком жарко или, наоборот, слишком холодно). Условия содержания нужно оптимизировать.
3. Поражение сосущими вредителями орхидей (щитовка, трипсы, тля, мучнистый червец и т.д.) - Подробнее о борьбе с различного рода вредителями орхидей читайте здесь >>>.
4. Слишком большая разница между ночной и дневной температурами - Наиболее характерным такое поведение является для весны и летнего периода, так как днём под действием яркого солнца растения очень сильно нагреваются, а ночью резко остывают. Оптимальной разницей между ночной и дневной температурами для большинства видов орхидей считается 3-6 ╟C. Небольшое количество выделений причиной для беспокойства не являются, их просто смывают тёплой водой или же удаляют при помощи слегка влажной салфетки. Если же количество выделений очень большое, то во избежание стресса растение желательно переставить на другое, менее солнечное место.

сидели у меня по разным горшкам два дендрика-доходяшки,
О каких ИМЕННО Dendrobium(ам) идёт речь?!? Их видов очень и очень много, и уход за всеми РАЗНЫЙ ...