Вообще, эта Magura HS11 - бюджетный вариант. Ожидать от них чудес не стоит. Можно поменять на HS33, если так уж необходима именно гидравлика.

Буду менять, ежели никак выхода не найду.

Через пару дней проверю, но я никогда не использовал эту регулировку для расстояния до обода. Дело в том, что там затяжка перпендикулярно направлению силы, тормоза гидравлические и при торможении цилиндры должны раздвинуть всю конструцсию нафиг через все затяжки. При этом болты должны занять крайнее дальнее положение и соответственно колодки, при возвращении в исходное состояние, должны находится на максимально возможном растоянии от обода.
Я бы посоветовал следующее. Доездится до того, пока тормоза не начнут цеплять обод и сфотографировать обе стороны тормоза, что бы были выдны поршни.
Колесо нормально затянуто?

Затянуто колесо нормально, а может восьмерки этому виной? Ободу уже 6 лет, и поездил я много где, в том числе в горах много колеса бил. Вот может обод и бьет по поршням, а они уже потеряли подвижность и застревают в определенных положениях.

Но это ж элементарно проверить. Переверните вел и крутните колесо.

Точно, надо будет покрутить немного и последить за колодками, может все уже на замену просится...

Не , тут без мастерской точно не обойдется.....

Не , Макс , у ободных тормзов принцип другой.По мере стачивания колодки расстояние увеличивается до обода, и свободный ход становиться тоже больше , как на проволочных. Можно вверху пододвтнуть колодку винтиком ,(гидравлически) но не на много .
Когда больше хода нет , приходиться сам циллиндр (nemer) механически двигать ближе к ободу расслабив два винта с каждой стороны.
И не забывай , тут не DOT ядовитая тут Magura Royal Blood Hydrauliköl

По работоспособности, долговоечности , и внутренностям не отличается от 33 х.

Добрался до келлера, осмотрел свой вел. Итоги следующие
1. Имхо ТОТ болт ни разу не регулировочный. Даже если установить болт не точно по середине, он никак не может сдвинуться в сторону обода и УМЕНЬШИТЬ расстояние от колодок до обода. В самом худшем и невероятном случае только под нагрузкой чуть сдвинуться и УВЕЛИЧИТЬ. Имхо. С другой стороны накидной рычаг вообще точно заходит в отверстие.
2. Расстояние от колодок до обода у меня миллиметров 5. С каждой стороны. И тормрзные поршни тоже ходят на это расстояние даже при половинном ходе тормозных ручек.
3. Расстояние от колодок до обода регулируется болтом на тормозных ручках на руле. При истирании колодок расстояние опять же увеличиваетсяб не уменьшается.
Имхо - проблема в свободе хода тормозных цилиндров. Они не всегда возвращаются на место. Поэтому нужно сделать крупные фотографии обеих сторон тормоза до возникновения проблемы, потом во время. И сравнить, что сдвинулось, а что нет. Кроме того нужно проверить, достаточное ли расстояние от колодок до обода в момент, когда тормоз не нажат. Это не дисковые тормоза, здесь допуски на кривые обода должны быть.

Да они уже выработали давно свой ресурс ... и наверняка за всё время использования никогда масло не менялось.

Попробую заснять и выложу на фото.

А разве его надо менять? Какой-то малый ресурс тогда у этой гидравлики, у меня на старом обычные тормоза на тросиках 14 лет "на ура" пробегали, причем с горы разгонял безо всякого страха до 70 км/ч, будучи в них полностью уверен. Что не скажешь про новый фэт - там стоят дисковые гидравлические тормоза Shimano. Так вот заметил, что в горах на крутых спусках они не достаточно хорошо схватывают, что иногда заставляет нервничать.

Не обязательно. Это не тормозная жидкость. Но у вас проблема и фиг его знает, в чем она. Пока все советы - это гадание на кофейной гуще
Попробуйте сделать следующее. Выкрутите регулировочные болты на обеих тормозных ручках до отказа(без экстрема, у них мягкие головки и отверстие под шестигранник легко разбивается). Теперь нажмите тормоза. Посмотрите, каков ход тормозных цилиндров в миллиметрах. Возвращаются ли они оба одинаково в исходное положение. Какова толщина обода. В каком положении тормозной ручки тормозная колодка прижимается к ободу. После касания колодки обода сколько еще нужно жать, что бы тормоза схватили?
Существует вариант, что в системе воздух. Поэтому ход у колодок маленький и что бы тормоза вообще работали, нужно позиционировать колодки на минимальном расстоянии от обода, что бы почти не было холостого хода. Иначе тормозная ручка проваливается. Это так? На каком расстоянии у вас колодки от обода? миллиметров пять есть?

Большое спасибо, на выходные позанимаюсь, а вот идея по поводу воздуха вполне реальна - у меня колодки отведены на 2 мм от обода и это уже практически полный ход ручки. Если развести больше, то ручка будет проваливаться до упора не дожимая колодки.

O! Филль шпасс Для этого вам нужен набор для прокачки тормозов. Я делал его сам, получилось неудобно, но дешево. Кроме того вел нужно наклонить так, что бы отверстие в тормозной ручке смотрело строго вверх, иначе после прокачки при выкручивании набора для прокачки из нее вытекает пара капель масла и соответственно система глотает немного воздуха. Этого достаточно, что бы испортить работу. Перед прокачкой регулировочные болты для регулировки изношенности колодок на тормозных ручках нужно выкрутить(не до конца. Они просто не выкручиваются до конца).
В системе масло. Оно не ядовито.

Не, наверное я все-таки легче новые тормоза куплю...

Только проверьте, что бы и их перед установкой не надо было наполнять маслом и прокачивать.

Если всё же масло будешь сливать, ... интересно в каком оно состоянии, много ли там грязи.

А как проверить? Думаю, что весной озабочусь приобретением, а зимой еще эти подабиваю

Вряд ли буду сливать, но откуда там грязи взяться, ежели там все должно быть герметично?

Новые тормоза продаются заполненные и готовые к употреблению.
Одно но, надо трубки по месту укорачивать. И если руки трясуться то придётся прокачивать.